La Papouasie, "paradis oublié", s'ouvre aux touristes intrépides

AFP

SENTANI (Indonésie) — Longtemps, seuls des chercheurs d'or, des anthropologues et des missionnaires se sont aventurés en Papouasie. Mais l'immense île veut désormais davantage s'ouvrir aux voyageurs en vantant ses charmes de "paradis oublié".
Ces touristes intrépides sont encore peu nombreux, quelques milliers tout au plus par an. A l'image de Sarah Gabel, une Américaine de 29 ans, "fascinée par les peuples vivant en harmonie avec la nature".
Elle s'est pour cela rendue dans la vallée de Baliem, qui abrite notamment la tribu des Dani, longtemps restée isolée au coeur des hautes montagnes. "En une semaine de trek, j'ai traversé des torrents, dormi sous des huttes et rencontré des hommes qui chassaient le cochon sauvage avec des arcs", s'émerveille la jeune femme.
Ces voyages "ethniques" sont devenus le principal débouché du tourisme sur l'immense île de Nouvelle Guinée, la plus grande d'Asie, où vivent un millier de tribus, réparties entre la Papouasie Nouvelle-Guinée indépendante à l'est et la Papouasie indonésienne à l'ouest.
"Les touristes sont essentiellement des Européens ou des Américains, qui ne recherchent pas le confort mais l'inconnu et l'authenticité", explique Iwanta Perangin-Angin, dont l'agence Papua Adventure propose des séjours dans la vallée de Baliem.
Riche d'une biodiversité exceptionnelle, la Papouasie attire aussi des naturalistes amateurs, traquant dans la jungle oiseaux du paradis, cacatoès ou toucans. Quant aux plongeurs, ils s'enthousiasment devant les récifs coraliens préservés des îles Raja Ampat.
"La Papouasie est un marché de niche. La visiter coûte très cher, en raison de son éloignement, et demande une bonne condition physique" afin de supporter le climat chaud et humide, le relief escarpé et les infrastructures spartiates, souligne Azril Azahari, professeur à l'institut du tourisme Trisakti de Jakarta.
A ces difficultés, s'ajoutent les aléas politiques, notamment dans la partie indonésienne, où des mouvements séparatistes mènent une guérilla de faible intensité depuis les années 1960.
"Même si la situation est calme depuis quelques années, la Papouasie est considérée à l'étranger comme une destination peu sûre. Le gouvernement doit trouver une solution pour changer cette réputation", estime M. Azahari.
Dans ce contexte sensible, il est essentiel, selon lui, de développer un tourisme "grassroots", qui respecte la vie quotidienne dans les tribus tout en améliorant leurs revenus, que ce soit par l'hébergement à domicile ou l'artisanat.
Mais attention, préviennent certains, à ne pas "folkloriser" les Papous avec la tentation de les faire apparaître plus "primitifs" qu'ils ne le sont. Ainsi, lorsque arrivent des touristes pour une reconstitution de combats entre tribus, les Dani se déshabillent, délaissant short et T-shirt, pour décorer leur corps nu et porter le "koteka", leur protège-sexe végétal.
"Les Papous sont très fiers de leurs traditions mais elles sont fragilisées par le monde moderne", témoigne en écho Yotam Yorgen Fonataba, pour qui le festival du lac de Sentani, qu'il organise, concilie tourisme et respect identitaire.
Lancée il y a quatre ans, cette manifestation rassemble plusieurs milliers d'habitants venus des 24 communautés disséminées autour de l'immense lac qui s'étend sur près de 10.000 hectares à l'est de la Papouasie indonésienne.
Au rythme des "tibas", les tambours traditionnels, et des chants guerriers lancinants, hommes et femmes aux tenues chamarrées se déhanchent sur les barques. "Je suis Papou, j'ai la peau sombre, j'ai les cheveux crépus... La Papouasie est un morceau de paradis tombé sur la Terre", célèbre une chorale d'étudiants.