Reportage - De Hanoï à Halong : 1 922 km à moto

Avec du recul, c’est finalement sans trop de difficultés que le groupe de dix motards partis de la Réunion a sillonné il y a quelques mois près de 2 000 km de routes vietnamiennes, sur une boucle Hanoï-Sapa-Ha long-Hanoï, dans le Nord Vietnam.


Découvrir le Vietnam en moto est idéal, pour voyager en symbiose avec les habitants. On dit qu’il y aurait presque autant de deux-roues que de Vietnamiens dans ce pays... et ils sont 86 millions d’habitant. On estime aussi à 25 millions le nombre de motos. La voiture particulière reste un luxe réservé aux plus riches et aux officiels. Chaque famille s’endette pour s’offrir un cyclomoteur, bien que les importations de motos chinoises permettent à un plus grand nombre de personnes de s’acheter cet objet indispensable à la vie quotidienne. Tout le monde se déplace en deux-roues, de l’écolier à l’étudiant, à l’ouvrier, au fonctionnaire et au commerçant. D’ailleurs, les scooters et les motos permettent de transporter facilement tout type de marchandises, frigo, télévision, cargaison de cochons roses bien gras, mais aussi des familles entières de trois à cinq personnes ! Le problème du nombre croissant de deux-roues, de la pollution sonore et atmosphérique qu’elle engendre, des embouteillages indescriptibles est cependant une préoccupation majeure des autorités, qui tentent de familiariser la population aux transports en commun. C’est loin d’être gagné, car les scooters, motos (en général des Honda, Suzuki, Yamaha, SYM… de 50 CC à 250 CC) et même les motos et vélos électriques, répondent à plus de 80 % aux besoins de déplacement des habitants. Les Vietnamiens sont attachés à ce confort de pouvoir rejoindre tout lieu rapidement et à tout moment du jour et de la nuit et ont perdu au fil du temps l’habitude de marcher, même sur de courtes distances. Les Français qui travaillent dans ce pays et que nous avons rencontrés là-bas, ont d’ailleurs la plupart opté pour un scooter ou une moto. Une avancée cependant, la réglementation est désormais plus stricte sur le port du casque, presqu’inconnu il y a quelques années (3 % seulement des conducteurs avaient un casque…). Depuis la fin 2007, le port du casque est devenu obligatoire et les cyclomotoristes qui n’en portent pas se font verbaliser. 11 000 décès avaient été en effet causés par des traumatismes crâniens à la suite d’accident impliquant un deux-roues, pour la seule année 2006.

L’accueil de l’étranger

Tout au long de notre périple et comme bien souvent dans les pays que nous avons traversés à moto, les motards sont salués chaleureusement par les personnes rencontrées ou créent l’événement lors des différentes haltes dans les villages, cafés ou épiceries locales. Outre le fait qu’il n’est pas si fréquent de voir des touristes voyager à moto, peu courantes aussi sont ces motos Minsk, pour les Vietnamiens qui roulent principalement en scooter. A Hanoi - point de départ de notre expédition et grande ville de la région Nord (6 millions d’habitants), qui correspond à ce que les Français de l’époque coloniale appelaient le Tonkin - la circulation nous laisse tout de même perplexes : les flots entiers de scooters et de vélos qui se croisent dans tous les sens, le font avec toutefois une grande harmonie et une habitude, qui laisse toute sa place au piéton. En dehors des grandes villes, le principal danger reste les traversées de vaches et de buffles, que les paysans accompagnent d’une rizière à une autre. L’accueil et le sourire des personnes croisées au hasard de la route nous marqueront tout au long de ce séjour, à la rencontre des minorités ethniques. Les rizières et les montagnes nous offrent, dès que nous quittons la monotonie des grands axes routiers, des paysages verdoyants. Au fil des jours, le voyage devient enchantement et les haltes pittoresques “chez l’habitant”, seuls points d’hébergements possibles, nous transportent dans un autre temps. Dans une case sur pilotis, surplombant en général de belles rizières, nous ne pouvons déroger chaque soir au traditionnel verre d’alcool de riz, qui précède un copieux repas. Sur la piste (que notre guide choisit comme raccourci….) qui alterne avec les belles routes bitumées, les villageois qui s’activent dans les rizières nous offrent de belles scènes de vie.

Un plongeon dans la mer de Chine

A partir de Bac Ha et jusqu’à Sapa, villes de montagne, le paysage et la population changent…Ce peuple des montagnes est vêtu de magnifiques costumes traditionnels colorés et produit un artisanat de qualité, dont raffolent les touristes.En fin de circuit, nous atteignons Ninh Binh et notre ville étape Tam Coc, située dans ce que l’on nomme la “baie d’Along terrestre”. Les nombreuses collines calcaires donnent à ce site un aspect mystérieux, empreint de sérénité, avant-goût de la célèbre baie d’Along, notre étape finale où des centaines de jonques attendent les touristes pour un circuit de deux jours/une nuit bien rôdé. Ce site, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, reste enchanteur malgré tout et le plongeon depuis notre embarcation dans la mer de Chine, un vrai délice après tous ces kilomètres parcourus. Après 17 jours de périple, voici venu le temps du retour sur Hanoï. Les villas urbaines colorées longilines à deux ou trois étages (coût du terrain oblige), qui bordent la route jusqu’à la capitale, ont toutes en commun d’arborer le drapeau national, rouge, centré d’une étoile dorée. Le Vietnam dont l’histoire douloureuse est assez récente est resté très patriote. Pays en pleine mutation, le Vietnam conserve le paradoxe du développement d’une économie capitaliste aux côtés d’une idéologie marxiste, qui en fait l’une des dernières terres communistes au monde. L’oncle Hô, comme on le dit du père de la nation, son libérateur, Hô Chi Minh, restera pour toujours cher au cœur des Vietnamiens. Depuis 1986, les Vietnamiens ont de nouveau accès à la propriété et aspirent à une vie meilleure, avec un travail. Mais l’accueil, la spiritualité, le culte des ancêtres restent pour ce peuple, riche de 83% de jeunes, des valeurs très présentes. Chaque maison possède son autel. La principale religion est le caodaïsme, qui intègre le bouddhisme, le taoïsme et le confucianisme. Les Vietnamiens tirent de cette spiritualité très marquée leur force morale qui les a soutenus au cours de leur longue et tragique histoire. Notre guide et ami, Chi N’Guyen, nous reverra dans ce pays attachant, plein de couleurs, de saveurs et de sourires d’enfants rieurs, c’est certain…

http://www.clicanoo.re/11-actualites/15-societe/299209-de-hanoi-a-halong-1-922-km-a-moto.html


Interdiction théorique pour les étrangers

Selon les informations du Ministère des affaires étrangères français, “les permis de conduire étrangers n’étant pas reconnus, il est interdit aux touristes et aux non-résidents de conduire une motocyclette de plus de 50 cm3 ou une voiture au Vietnam. Il est donc nécessaire de recourir aux services d’un chauffeur. Seuls les étrangers résidant au Vietnam sont autorisés à conduire après échange de leur permis de conduire”. Malgré cette interdiction, il existe une tolérance pour le déplacement des étrangers à moto. Il est cependant indispensable que le circuit soit organisé localement et qu’un guide accompagnateur vietnamien intervienne en cas de problème. Il peut arriver dans certaines régions que la police locale exige une “commission” avant de laisser repartir les motards non vietnamiens. Sur les 17 jours de voyage, ce problème ne s’est posé qu’une seule fois. En tout cas, un contact fiable pour un voyage à moto sans pépin : notre réceptif, Chi (on prononce Ti ) N’Guyen, qui a l’avantage de parler le français et de piloter une Minsk pour ouvrir la route. Pour le contacter : chibiker3@gmail.com

http://www.clicanoo.re/Actualites/Societe/299206-interdiction-theorique-pour-les.html


Minsk : la moto “rustique et russe-tique”



Les motards à l’esprit aventurier qui ont essayé cette moto simple d’une autre époque, fabriquée en Bielorussie, dans la ville dont elle porte toujours le nom, sont en général conquis. Sandrine Ledevin, jeune motarde de l’île de la Réunion, qui faisait partie du second voyage en Minsk de l’association Motoland Aventure, en a fait une tirade passionnée dans l’avion du retour, qui traduit bien l’esprit de ce deux-roues de légende : “La moto mythique vietnamienne 125 cm3, rustique et russe-tique : une moto simple et légère : un kick, une bobine, une bougie : c’est plus facile à réparer et à pousser quand c’est en panne... et tu ne perds pas les clefs). Mais tout de même des options : un rétro digital, qu’il faut orienter à la main chaque fois que tu regardes dedans car il tombe, ainsi qu’un compteur visuel : tu regardes la route et tu estimes ta vitesse et le kilométrage. Cette moto démontre aussi un sens du tuning avec un faux feu arrière et un faux clignotant, qui sont là pour la déco car ils ne marchent pas”. “Le moteur, lui, est à deux temps (traduction vietnamienne : deux de tension…). Fiable en plus : entre 2 pannes, on n’a pas eu de problèmes, poursuit Sandrine. Elle est petite, sans doute adaptée à la taille des Vietnamiens : j’ai les pieds qui touchent ! La suspension se situe entre le kangourou et le cheval de bois, mais la selle est moelleuse. La Minsk est une moto douce : tu ne sens ni l’accélération ni le freinage, d’ailleurs le freinage se finit au pied : les tiens au sol…(prévoir des chaussures de rechange !). Bref, c’est une moto polyvalente : route, cailloux, sable, piste, boue, rien ne l’effraie. Quant au bruit, il est entre une tondeuse à gazon soprano et un bourdon gai”. La Minsk est donc “la moto idéale du touriste qui a tout loisir de faire des photos pendant qu’on répare sa monture sur le bord de la route. C’est aussi la moto du sportif : 30 coups de kick pour la démarrer à froid qui se termine par un pousser-choquer sur 100 mètres, ça maintient la forme. Egalement la moto des aventuriers, qui permet de doubler un camion en côte sur une route de montagne sinueuse avec un 125 poussif !” Bref, l’équipage réunionnais n’est pas passé inaperçu : “Quasiment 2000 km le cul là-dessus, sur les routes et dans la poussière des pistes dignes d’enduristes, on comprend que les locaux nous aient pris pour des cinglés, sourit Sandrine. Mais on aime ça nous, à Motoland. Alors avant de la juger, venez l’essayer et à vous de décider : Minsk mis à mort ou mi amor…”

http://www.clicanoo.re/Actualites/Societe/299207-minsk-la-moto-rustique-et-russe.html

Petite histoire de la Minsk
C’est à Minsk, en Biélorussie, que les occupants nazi construisirent une usine, juste avant la fin de la deuxième guerre mondiale, produisant des vélos et des motos RT 125 allemandes. Après la fin de la guerre, les Soviétiques poursuivirent la production de motos, à Minsk mais aussi à Moscou, copiant le deux-roues allemand sous le nom de Moskva M1A. Dans les années 80, 240 000 motos étaient produites chaque année à Minsk. Si la popularité de cette moto robuste et économique a baissé au fil des ans et de la fin de l’ère communiste, les cinquante années de production en Europe de l’Est ont permis de mettre sur la route plus de 6 millions de motos, largement utilisées dans toute l’Asie Centrale et du Sud-est. Importée au Vietnam depuis les années 70, la Minsk est aujourd’hui peu utilisée en ville, où la vitesse aux heures de pointe excède rarement les 10 km/h. En revanche, sa maniabilité sur tout type de terrain et en montagne, en fait l’outil privilégié des agriculteurs. On appelle d’ailleurs cette moto “le buffle de fer”, surnom qui correspond bien à son aspect résistant et tout terrain.